Премия
Премия

«Восточный Париж»: уикенд в Бейруте

Бейрут продолжает держать марку «Восточного Парижа», даром что кругом говорят по-арабски - от обилия мест возлияний тут можно захлебнуться, а в декольте местных модниц – утонуть.

 ПРИБЫТИЕ В ЧЕТВЕРГ


В Бейрут лучше прилететь в четверг, хотя по-настоящему уикенд здесь начинается со среды. Если задержаться в городе подольше, то вообще создается впечатление, что для многих бейрутцев день недели не имеет значения – самозабвенно отдыхать тут умеют, даже во времена гражданской войны не переставали. Столица Ливана вообще птицей феникс каждый раз встряхивает перышки и расправляет крылья после очередного испытания, которых ей досталось изрядно за биографию длиной в пять тысячелетий. Чего тут только не происходило, даже бомбардировка и захват города российской эскадрой в 1774 году!  Конечно с ужасами гражданской войны 1985-1991, когда цветущая «Жемчужина Леванта» чуть не превратилась во вторую Гернику, не сравнить.  Но двадцать с лишним лет спустя репутацию ближневосточного плейбоя Бейрут вернул себе с лихвой – испытания и лишения научили бейрутцев радоваться жизни.

Помогает жизнелюбию и приятный средиземноморский климат.  В Бейруте даже летом нет удручающей жары Эмиратов, а весной близость гор позволяет покататься на лыжах утром, а во второй половине дня окунуться в море.  Ливан – страна компактная, и для тех, кому не сидится на одном месте, будет удобно, базируясь в Бейруте, совершать однодневные вылазки: за культурой в Библос или Баальбек (если Хезболла не шалит в долине Бекаа), или на природу в пещеру Джейта, к кедровым рощам в горах Шуф и в ущелье Кадиша.  В пользу такой логистики есть и более веский довод: в других районах страны неважно с отелями класса «люкс».

В Бейруте есть гостиницы приятные, а есть приятные во всех отношениях.  К таким относится бутик–отель Le Vendôme (www.levendomebeirut.com).  Начиная с ваших инициалов, вышитых на подушке, и кончая отличным французским рестораном La Petite Maison (www.lpmbeirut.com), сервис здесь, под недремлющим оком дворецкого, на самом высоком уровне.  В пяти минутах ходьбы от Le Vendôme находится принадлежащий тем же владельцам отель Phoenicia (www.phoeniciabeirut.com), где гости первого получают в свое распоряжение спортзал, бассейн и спа второго. 

Если останутся силы после перелета, в четверг вечером можно попробовать на зуб ночной Бейрут.  Ритуал такой: сначала ресторан, затем «место до», ближе к часу ночи – клуб, а для тех, у кого силы недюжинные, «место после», восход солнца и поиски уличной еды.  Но учитывая позднее прибытие рейса «Аэрофлота» из Москвы, допускается вариант «с корабля на бал», когда такси высаживает вас в SkyBar (www.skybarbeirut.com), получившем в 2009 году звание лучшего бара мира и поместившем Бейрут на карту самых крутых ночных развлечений планеты.  Sky Bar клубится под открытым небом с июня по октябрь.  С ноября по май его теперь сменяет открывшийся в этом году O1NE (www.facebook.com/o1nebeirut).  В обоих строгий дресс-код, попасть внутрь нелегко и предпочтительно бронировать заранее.  Но надежнее, как это принято в Бейруте, знать «правильных» людей.

 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПЯТНИЦА


23.jpg

После завтрака в лаунж-баре Sydney’s на крыше Le Vendôme, откуда видны акватория бейрутского порта и северное побережье Ливана, приходит время узнать, как город выглядит при дневном свете.  Визит в Национальный музей даст возможность не только оценить малознакомое вам искусство древних финикийцев, но и вычертит исторический контекст Леванта, от событий древности до самых современных: во время гражданской войны музей находился на т.н. «зеленой линии», разделяющей восточный (христианский) и западный (мусульманский) Бейрут.  Каково тут было в те дни свидетельствуют расплавившиеся в бесформенный сгусток вазы из римского стекла.  Не пропустите 15-минутный документальный фильм о том, какими усилиями спасали от войны саркофаги 5 века до н.э. (их замуровывали в цемент).

Спустившись по Дамасской улице к морю, вы попадаете в старый центр города, полностью разрушенный за 16 лет войны и отстроенной заново по инициативе премьер-министра Рафика Харири.  От военного времени сохранились полуразрушенные церковь Мар Мансур и сферический кинотеатр, известный у местных под названием «яйцо»; сейчас в нем иногда устраивают авангардные рейв-пати. За «яйцом» сливаются с небом голубые купола мечети Аль-Амин, рядом с которой стоит безукоризненно восстановленный маронитский собор Св. Георгия – в Бейруте все тесно переплетено.  Возле мечети смотрит на Площадь Мучеников невзрачного вида шатер – мавзолей премьера Харири.  Изначально мучениками считались казненные здесь лидеры восстания против османского владычества, а в 2005 году к ним добавился и сам Харири, чей кортеж был взорван, а он вместе с 12 сопровождающими погиб. 

Повернув налево на улицу Вейганд, начинаешь в полной мере понимать масштаб восстановления центра города (Beirut Central District – BCD): одна за другой направо уходят озелененные улицы с домами в стиле начала 20 века. Почти Париж – если бы не желтый песчаник в качестве стройматериала и и не курильщики кальяна на террасах элегантных кафе.  Бейрутцы неоднозначно относятся к напоминающим декорации стерильным кварталам, проживание в которых не по карману тем, кто жил здесь до войны, и к дорогим магазинам, ориентированным на кошельки саудитов и эмиратцев, выросшим на месте улочек старого сука (рынка).  Но все сходятся во мнении, что лучше пусть будет новое, чем развалины, и лучше чистенько под старину, чем разношерстные стекло и бетон.  Размышлять на извечные темы противостояния новаторства и традиций хорошо над тажин в марокканском ресторане Momo at the Souks (www.momo-at-the-souk.com) того самого Мурада Мазуза, чей «Момо» есть и в Лондоне, или в итальянском «миксологическом» баре Zucca (www.facebook.com/ZuccaBeirut ) над пиццей с персиками.

Продолжая знакомиться с городом, сытый гость выходит к зданию ливанского парламента на Пляс де л’Этуаль, что и объясняет высокую концентрацию полицейских в расходящихся во все стороны близлежащих улицах.  Эта планировка обязана эпохе 1920-46 годов, когда Ливан после Первой мировой войны перешел от турков под французский мандат.  На склоне холма, увенчанного дворцом «Великого Сераля» (администрация и резиденция премьер-министра) и часовой башней, которая в Османской империи полагалась каждому важному городу, раскопали комплекс римских бань с хорошо различимыми калдарием, тепидарием и фригидарием.

После легкого ужина в открытом ресторане Amethyste в отеле Phoenicia, где над бассейном крутят старые фильмы, можно прогуляться до недавно открывшегося архитектурного события Le Yacht Club (www.leyachtclubbeirut.com) (не стесняйтесь заглянуть во внутрь – интерьер со старыми баркасами весьма оригинален) вдоль набережной Zaitunay Bay.  Там хороший выбор мест, где можно посидеть с бокалом ливанского вина, глядя на миллионные катера перед тем, как отправиться в клуб White (www.whitebeirut.com ) (в одежде другого цвета туда могут и не пустить) или в старый бункер В018 (www.b018.com) на месте сгоревшего в 1970-е лагеря беженцев, где, когда кажется, что потным танцующим уже больше нечем дышать, вдруг открывается крыша, и свежий воздух заводит толпу по новой.

 

РАССЛАБЛЕННАЯ СУББОТА


big.photo.jpg


Выйти поздним субботним утром из Le Vendôme на набережную Корниш (Авеню де Пари) и влиться в ряды бейрутцев? семьями вышагивающих в направлении маяка Манара. Они приходят сюда, чтобы одновременно размять и ноги, и язык.  Импозантных старцев, чьи заложенные за спину руки перебирают четки, обгоняют бегуньи в соблазнительно обтягивающем и ярком, поглядывая на иной объект почитания – айфон.  Кто-то ловит рыбу, кто-то решился на заплыв.  Гортанное «ахви!» продавцов кофе предназначается и для пешеходов, и для автомобилистов, которые нарочито медленно скользят мимо в открытых кабриолетах.  Толкает коляску женщина в хиджабе, подходит разносчик халвы, и тут вспоминаешь, что ты в Бейруте.

Прогуливаясь по Корнишу стоит заглянуть в зеленый оазис Американского университета (AUB) – самого престижного на Ближнем Востоке.  Образование ведется на английском, поэтому любой студент на кампусе с готовностью покажет и расскажет и, если есть желание, проводит к небольшому, но богатому университетскому музею археологии.  Над AUB начинается район Хамра, куда во время войны стихийно «переехал» деловой центр города.  Сегодня элемент пестрой стихийности приятно ощущается здесь по сравнению с безукоризненностью BCD.  Отсюда не гонят сирийских беженок, стоящих с протянутой рукой на перекрестках.  Жилые кварталы перемежаются с деловыми, лавочки и забегаловки - с картинными галереями, отели - с прачечными.  Чем дышит современный художественный мир Бейрута можно почувствовать в Agial Art Gallery (www.agialart.com).  На ланч можно зайти либо в Main St. (www.facebook.com/MainstreethamraLebanon), либо в Cru Wine Bar (www.crulb.com).  Оба этих достойных заведения находятся на Макдесси - главной улице Хамры.

Во второй половине дня становится очевидным еще одно преимущество отеля Le Vendôme: бесплатный вход в пляжный клуб La Plage буквально через дорогу.  Там нет песка, но пробки на выезде и въезде в Бейрут делают бассейн привлекательнее пригородных бич-клубов вроде Iris Beach (www.irisbeach.com) или Praya Beach (www.prayalebanon.com).  К тому же La Plage гораздо элитарнее: бейрутские «ху из ху» выкладываются там рядами продемонстрировать последние достижения пластической хирургии, что само по себе служит отдельным аттракционом.  Из номера в Le Vendôme забавно наблюдать, как подкатывает полиция и привычно подсовывает штрафы под дворники припаркованных в три ряда «ламборгини» и «мазерати» у входа в La Plage.

Вопроса, куда податься субботним вечером, в Бейруте нет – это будет район Gemmayzeh и примыкающий к нему Mar Mikhael.  Здесь сохранилась архитектура начала 20 века и у каждого здания есть своя история.  Ступеньки от главной улицы Gouraud ведут наверх к старым особнякам с садами, в самом известном из которых почтенное семейство Сурсок открыло музей.  За последние 3 года Gemmayzeh стал очень модным и тусовочным; теперь тут столько баров, что с вечера субботы и до утра воскресенья улица Gouraud являет из себя одну большую вечеринку, какие увидишь в студенческих городах Европы.  Из опробованных хороши ретро-бар Dragonfly (www.facebook.com/pages/Dragonfly-Beirut/352690478177826); Kayan (www.facebook.com/pages/Kayan/128518757223589); здесь, как и в других барах Gemmayzeh, нет меню, но зато за стойкой есть братья- владельцы Каян и Жан, и четырехуровневый Dictateur (www.facebook.com/dictateur), где диджей предпочитает инди-рок.

В недавно открытом заведении Enab (www.enab.me) не только накормят вкусной ливанской едой, но и покажут, как можно со вкусом устроить ресторан на этаже жилого дома 1920-х годов.  Загляните в том же здании в галерею Plan Bey (www.plan-bey.com), где отличный выбор репродукций фотографий времен гражданской войны и много разного другого, легко превращающегося в незаезженный сувенир из Бейрута.

 

АВАНТЮРНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ


3874.jpg


Если наступило пресыщение городом и захотелось посмотреть Ливан, то к вышеупомянутым популярным маршрутам можно добавить поездку вдоль побережья по хорошему шоссе на юг в Сидон (красивая рыбацкая гавань с развалинами замка крестоносцев и живописный сук, какого уже не увидишь в Бейруте) и Тир (римская агора, некрополь, триумфальная арка и ипподром - в другой стране яблоку некуда было бы упасть, а тут вы вполне можете оказаться в одиночестве).  От Тира до Израиля - 12 км, но никто, кроме миротворцев ООН, не может приближаться к границе – перемирие между этими странами формально не подписано.  Оно и понятно: в центре Тира стоят дома, разрушенные израильскими бомбами в 1996 году.  В Тире есть хорошие пляжи, но на многих из них на песочке не полежишь, потому что они на территории палестинских лагерей, а туда никто не может войти, даже ливанская армия.

Вернувшись в Бейрут, проведите спокойный вечер перед отлетом в недавно открывшемся на старой вилле ресторане ливанской кухни Liza (lizabeirut.com).  Каждый зал оформлен там по-своему: в одном - авангардные фото, в другом - вычурный ближневосточный дворцовый интерьер. Да и традиционные чанклиш и кеббе мешвие приготовлены иначе, чем в других местах.  Это подходящее место для заключительной трапезы в Бейруте, городе с непростой историей и с подкупающим стремлением к чему-то несравнимо более красивому, чем сегодняшний день.

Дешевые билеты онлайн
Взрослые
от 12 лет
Дети
2-12 лет
Младенцы
до 2 лет
Премия

журнал для тех, кто много путешествует по работе и не только

На страницах журнала можно найти все, что понадобится деловому человеку и путешественнику в поездке: последние достижения travel-индустрии, сравнительная информация о крупнейших международных авиакомпаниях, аэропортах, отелях, сведения о программах лояльности, страховании в поездках, банковских и бизнес-продуктах и многое другое.
Интервью с Алексеем Шкрапкиным
Читайте в октябре BUSINESS TRAVELLER №30
  • Бизнес: Бахрейн как финансовый центр арабского мира
  • Тенденции: Рейтинг лучших коворкинг-пространств планеты
  • Активный отдых: Три экстремальных места для выхода из зоны комфорта
  • Направления: Нью-Йорк | Бахрейн | Сардиния | Северная Шотландия
Оформить подписку