Премия

По долинам и по взгорьям: три дня на севере Шотландии

Главный редактор Business Traveller провел один из сентябрьских уикендов на севере Шотландии, в прохладном регионе Спейсайд. Этот край знаменит природой, рыбалкой и самым лучшим в мире виски

Спейсайдом называют долину многоводной, быстрой и полной лосося реки Спей. Путешествовать по этому региону лучше на автомобиле, особенно если в компании есть человек, равнодушный к алкоголю. Ведь Спейсайд — это родина шотландского виски. Здесь находится больше половины вискикурен страны, или дистиллерий, как их тут называют. В каждой из них туристам рады, но посетить даже малую часть всех производств нереально и за месяц. Выходных хватит разве что на пару вискикурен. Стоит, конечно, выбрать лучшие из них, с интересной историей и мрачными легендами...

Подготовка

Идея провести три дня в Спейсайде возникла спонтанно. Просто был свободный уикенд, просто было желание съездить куда-нибудь в Европу, а куда... Да куда угодно. Единственное — хотелось побыть подальше от шума и больших городов. Я подумывал о проверенных неоднократно Провансе и швейцарских Альпах, но в итоге решил доверить выбор направления своему самому главному помощнику в планировании путешествия — сайту aviasales.ru. Тем более, что в августе там появился новый сервис, который так и называется — «Куда угодно».
Сервис работает просто: в поле, где обычно вписывается назначение, нужно выбрать «куда угодно», указать даты (хотя и это не обязательно: можно ограничиться месяцем) и срок поездки. Откроется большая контурная карта, на которой указаны направления и стоимость билетов. При необходимости слева можно настроить фильтры, например, выбрать только прямые перелеты или исключить визовые страны.
У меня и у моих попутчиков есть и «шенген», и британская виза, так что фильтры мы не настраивали. После недолгого обсуждения решено было лететь в Шотландию — Aviasales нашел нам отличный рейс в Абердин через Париж авиакомпанией Air France.

Замок Данноттар в окрестностях Абердина. © Shutterstock.com. James Jones Dr.

Пятница

По дороге в Кит

В Абердине находится ближайший к Спейсайду крупный аэропорт. Сам Абердин — интересный город со знаменитым на весь мир театром и старинными замками. Футбольные фанаты вспомнят, что именно здесь начинал свою тренерскую карьеру великий сэр Алекс Фергюсон. Но сюда как-нибудь в другой раз. У нас нынче другая цель, поэтому мы берем в аэропорту машину напрокат и уезжаем, минуя город. 
Дороги в Шотландии хорошие, к левостороннему движению привыкаешь быстро. Чем дальше на запад от Абердина, тем заметнее перемены пейзажа. Лиственные рощи сменяют холмы и луга с бесчисленными стадами овец. 
Через полтора часа мы прибываем в первый пункт путешествия — городок Кит (Keith). Старые серо-коричневые дома, подстриженные газоны, ухоженное кладбище в центре города, древний храм с высоким шпилем. Кит выглядит, как декорация к фильму про викторианскую Англию, только актеры ушли на перерыв — на улицах почти ни души. Даже не верится, что Кит на самом деле — важный пункт известного туристического маршрута, посвященного шотландскому виски. Здесь находится одна из старейших дистиллерий страны — Стратайла (Strathisla Distillery), работающая с 1786 года. Именно тут открыли свое первое производство братья Чивас, придумавшие купажировать виски. 
Стратайла — не только одна из старейших, но и самая живописная из вискикурен, которые мне довелось увидеть. Дворик, вымощенный древним камнем, двойные башенки, похожие на пагоды — всё это очень красиво и необычно. Вискикурня открыта для всех, здесь можно записаться на экскурсию и дегустацию или зайти в магазин, где продаются такие сорта виски, которые вы не купите больше нигде.
Вискикурня Стратайла, Кит, Шотландия © Sue Burton PhotographyLtd / Shutterstock.com

Суббота

Килт сезона

По дорогам в Спейсайде нам то и дело попадались указатели с надписью Castle («замок»). Вот еще один плюс путешествия на машине: в любой момент можно свернуть с дороги и поехать к историческому месту. Замки в Шотландии встречаются буквально на каждом шагу, но стоит иметь в виду, что девять из десяти древних крепостей представляют собой сейчас руины. Здесь не принято реставрировать исторические памятники, их консервируют в том виде, в котором они дошли до наших дней.
По шотландским замкам проводят специальные туры, причем с концепцией. Например, поездка по крепостям, где жили короли или по домам с привидениями. Многие замки сейчас находятся во владении не государства, а обычных богатых шотландцев. В них обустроены гостевые дома. Так что на ночлег я рекомендую останавливаться именно в таком месте. Это необычно, интересно и захватывающе: вы почувствуете средневековую атмосферу, вспомните легенды о рыцарях или любимые серии «Игры Престолов». Хозяева замков стараются удивить своих гостей — например, могут устроить детективный квест, а ужин подать при свечах в подземелье.
Руины замка Балвени недалеко от Кита. © Jan Holm / Shutterstock.com
Шотландский ужин — явление особое. Это не просто прием пищи, а настоящий спектакль, кульминацией которого становится вынос хаггиса, национального кельтского блюда. Хаггис представляет собой рубленую овечью требуху, смешанную с толокном, луком, салом, туго набитую в баранью кишку. Этот странный пудинг, приводящий в ужас многих нешотландцев, к столу подается с королевскими почестями. Первым в гостиную входит волынщик, затем вносят блюдо. Процессия медленно и торжественно обходит стол, затем солидные джентльмены в килтах начитают читать «Оду хаггису» Бернса. После этого глава дома с каким-то религиозным благоговением взрезает блюдо. Мне весь этот перформанс показался похожим на ритуал жертвоприношения. 
На торжественных приемах абсолютно все — и хозяева дома, и гости — должны быть в национальной одежде. Накануне ужина с меня сняли мерки, а днем я в своем номере обнаружил килт. Точнее, набор из различных предметов, составляющих национальный костюм. Клетчатый килт, пиджак, башмаки с металлическими пряжками и невероятно длинными шнурками, спорран — кожаный кошель на цепочке, чулки до колена, специальные флажки для чулок, кинжал... Лайфхак: не пытайтесь разобраться со всеми этими аксессуарами самостоятельно, наберите «как надеть килт» в YouTube и следуйте инструкции. Чтобы выглядеть, как скотт, неподготовленному человеку потребуется не менее получаса. 
Несмотря на то, что весь костюм весит довольно прилично, тяжести не чувствуешь. В килте ощущаешь себя свободно, комфортно и даже героически. Англичане ехидно шутят: мол, в стране, где чертополох по пояс, а штанов не придумали, стойкости характера народу не занимать. Но шотландцы не обращают внимания на эти колкости и не думают переводить свою национальную одежду в разряд музейных ценностей. Они носят килты не только по случаю торжеств и костюмированных празднеств. В гардеробе каждого шотландца два костюма — парадный, обычно сложный и дорогой, и повседневный, состоящий из килта, твидового пиджака, споррана, чулок и ботинок. Почти в любом городе можно найти ателье по пошиву килтов, в магазинах цены на национальные костюмы начинаются от 500 фунтов (40 тысяч рублей). Можно взять в аренду — от 50 фунтов в день.

Воскресенье

Спей и Ливет

Воскресным утром, попробовав полностью осилить огромный традиционный шотландский завтрак и почувствовав, что до ужина есть вряд ли захочется, мы вновь выдвинулись в путь. На этот раз в сторону национального парка Кернгормс, который считается одним из самых живописных в Великобритании. Там дружно сосуществуют различные ландшафты — вересковые пустоши, сосновые леса, болота, зеленые луга. Этот край людьми населен не густо, зато изобилует дикими животными.
В Кернгормсе и течет река Спей, давшая название всему региону, — извилистая, местами бурная и чистейшая. Вода из реки используется для производства разных марок односолодового виски.
Река Ливет
Насмотревшись на красоты, мы заехали на легендарную вискикурню The Glenlivet. Легендарную — потому что основатель именно этой дистиллерии первым в Шотландии стал производить виски по лицензии. Но вы же не думаете, что до этого виски в Шотландии не делали? Делали, но, скажем так, по «серой» схеме.
Спейсайд еще в XVIII веке был «вотчиной» самогонщиков-контрабандистов. Местность в районе рек Спей и Ливет — довольно холмистая, добраться сюда было непросто, и дельцам было где спрятаться от сборщиков налогов и представителей закона. В самые «жирные» времена в Спейсайде работало около ста нелегальных дистиллерий! Говорят, поклонником нелегального виски из Шотландии был и британский король Георг IV.
Всё изменилось, когда один из подпольных дельцов по имени Джордж Смит приобрел лицензию на легальное производство виски. «Коллеги по цеху» не оценили подвиг Смита — его вискикурню несколько раз пытались сжечь, но тот не думал отступать. Но с тех пор даже на воскресную молитву он всегда брал с собой «двух верных компаньонов» — так Джордж Смит называл пистолеты. Такое упорство дало свои плоды — к концу 1840-х годов «Гленливет» стал настолько популярен, что другие производители не только копировали его вкус, но и стали добавлять к названиям своих виски слово Glenlivet.
Сегодня по дистиллерии проводят экскурсии — туристам показывают все этапы процесса изготовления виски. А познавательная часть завершается, как и положено — дегустацией.
Святая святых – зал с перегонными кубами в дистиллерии
Дешевые билеты онлайн
Взрослые
от 12 лет
Дети
2-12 лет
Младенцы
до 2 лет
Читайте в октябре BUSINESS TRAVELLER №30
  • Бизнес: Бахрейн как финансовый центр арабского мира
  • Тенденции: Рейтинг лучших коворкинг-пространств планеты
  • Активный отдых: Три экстремальных места для выхода из зоны комфорта
  • Направления: Нью-Йорк | Бахрейн | Сардиния | Северная Шотландия
Оформить подписку