Премия

Лигурия: размеренная жизнь на берегу Средиземного моря

Лигурия, узкий полумесяц на берегу Средиземного моря, – одна из самых маленьких областей в Италии. Соседи у нее, наоборот, внушительные: французский Лазурный берег на западе, Тоскана и Эмилия-Романья – два главных гастрорегиона Италии – на востоке и винно-грибной Пьемонт на севере. В центре полумесяца – Генуя, крупнейший порт страны, а больше в миниатюрной Лигурии ничего монументального и величественного нет. Но масштаб впечатлений, которые здесь можно получить, искупает всё

Всё, что справа от Генуи, зовется Ривьерой-ди-Леванте, «побережьем восхода». Всё, что слева, – Ривьерой-ди-Поненте, «побережьем заката». Названия эти удивительно точны. Портофино, Санта-­Маргерита-Лигуре, Камольи и Рапалло, самые богатые курортные города в области, находятся на восточной стороне – здесь крутобокие яхты, дорогие виллы и невыцветающий загар. Запад – другой: в первой половине XIX века на Ривьере-ди-Поненте отдыхали английские аристократы, начитавшиеся восторженных тревелогов Байрона и Шелли, но с тех пор ее слава закатилась – внимание оттянула близкая Ницца. 
«Тем лучше», – подумали местные жители, въехали обратно в свои летние дома, убрали из меню любимый коктейль отдыхающих – вездесущий венецианский спритц – и снова перешли на zeneize, не слишком музыкальный генуэзский диалект. Английские вывески заменили родными, привозных лобстеров – костистой скорпеной, лучшей рыбой Лигурийского моря, зверские цены – человеческими. Закат пошел побережью на пользу.
Лобби Grand Hotel Alassio Resort&Spa

От Ментоны до Черво

Ривьера-ди-Поненте спокойная, немноголюдная. Если в Ментоне, последнем французском городе перед границей, в высокий сезон почти невозможно где-то пообедать без брони (особенно с тех пор, как шеф-повар Мауро Колагреко открыл здесь ресторан Mirazur, занявший в этом году первое место в The World’s 50 Best Restaurants, и нанес этот город на карту большой гастрономии), на итальянской стороне истерика стихает сразу же. Дорога, которая ведет из Ментоны в Геную, проходит через множество городов, и в каждом есть прекрасный ресторан: в пограничной Вентимилье – L'Alice Felice, в садовой Бордигере – Pepe Rosa, в Сан-Ремо – Il Benzinaio. Самый известный – совершенно фантастический Locanda Bellavista в Черво. Туристы слетаются на здешние равиоли с лигурийским кальмаром и петрушкой и с удивлением обнаруживают, что крохотный, облитый солнечной глазурью Черво хорош и сам по себе: здесь, может, и нет великих памятников, зато и бетонных коробок, как на Лазурном берегу, тоже не встретишь. Его кривые улицы невероятно узки – раньше, прежде чем выйти со двора, хозяин дома стучал кулаком в дверь, чтобы, распахнув ее, случайно не прибить прохожего. Такая «худоба» Черво к лицу: здесь сохранилась почти вся застройка XVII века, для современных домов не осталось ни пятачка.
Шеф-повар Grand Hotel Alassio Resort&Spa Роберто Балджизи на кухне

От Черво до Финале-Лигуре

К западу от Черво, в двадцати минутах езды, сидит Алассио – город, где любят отдыхать миланцы и туринцы, самые капризные туристы в стране. От других курортов Ривьеры-ди-Поненте Алассио отличается несколькими вещами. Во-первых, здесь есть по-настоящему длинный песчаный пляж с эффектным пирсом. Во-вторых, Аврелиева дорога – магистраль, которая бежит вдоль всего побережья, бессердечно отсекая пески от жилых кварталов, – на подходе к Алассио уходит вглубь суши. Для курорта это очень здорово: можно, подгорев на открытой террасе ресторана, спуститься к воде с бокалом кинотто, свежего и цветочного лимонада из местных горьких апельсинов. Можно выпрыгнуть утром на пляж прямо из постели – несколько гостиниц имеют выход к морю. Лучшая – Grand Hotel Alassio Resort & Spa на площади Пьяцца-дей-Партиджани, где происходит вся общественная жизнь, очень пестрая: днем в кафе сидят нарядные менеджеры окрестных офисов, вечером – нарядная молодежь и владельцы местных бутиков. 

Хорош и гранд-отель, посвежевший после дорогого лифтинга: старинную, 1897 года постройки гостиницу недавно перекроили практически целиком. Номеров стало меньше (но сами комнаты – больше), на верхних этажах появились люксы с видами на залив и остров Галлинара, открыли серьезный центр талассотерапии – Thalassio Medical Spa, оснащенный множеством процедурных кабинетов. Коктейль «Милан-Турин», который делают в Alassio – горький, терпкий и вязкий, как литература итальянского севера, – регулярно попадает в алкогольные гиды. Но если спросить бармена, где на ­Ривьере угощают лучшим аперитивом, он отправит вас в соседний городок Финале-Лигуре – в его старый, 1950-х годов бар Boncardо. Здесь вам нальют игристого, а вместо орешков предложат обследовать ряды длиннющих столов, проседающих под весом stuzzicati – буквально «дразнилок»: крошечных пицц, артишоков в масле, цветов кабачка во фритюре и бесконечных розовых шелков мортаделлы, королевы италь­янских колбас. 

Частный пляж Grand Hotel Alassio Resort&Spa – по соседству с Иль-Буделло, городской набережной

От Финале-Лигуре до Ноли

За Финале-Лигуре Аврелиева дорога становится невероятно живописной: льнет к драматичным скалам, петляет в маккье – душистом колтуне вечнозеленых кустарников и аромати­ческих трав, забирается на холмы и с разбега ­ныряет к морю. Вариготти, деревушка в 12 км от Финале-­Лигуре, так хороша, что даже ­страшно: вдруг сюда доберутся девелоперы и превратят идеальную бухту, зажатую между мысом и горами, в очередную стоянку для суперлодок. Но пока большие яхты сюда не заплы­вают, и море в этой части Лигурии по-настоящему заповедное, выкипающее яркой, цветастой жизнью: здесь водятся мурены, капризные к качеству воды морские коньки и даже губки. Последние для ­Лигурийского моря все равно что раки для России – индикатор чистоты воды; об их присутствии владельцы местных пансионов сообщают туристам с гордостью, будто сами вырастили их в морской расселине. Сверху, когда лежишь на плоской воде в бухте, колония губок напоминает горку бокалов для шампанского.

После маленькой Вариготти средневековый Ноли, успевший побывать независимой республикой, кажется огромным и, как любят говорить сами нолийцы, культурно значимым. Действительно, есть в городе красивая позднероманская церковь, есть замок Урсино (ничего особенного, но дорога к нему исключительно хороша – хмельное петляние в оливковых и лимонных рощах) и множество развалин, важных и не очень. Но интереснее всего городской рынок, заявляющий о себе крепким духом шафрана, молодого вина и зернистых северных сыров – метров за сто. Пройти его развалы и не набить карманы всякой всячиной, которая имеет свойство бойко прыгать в руки без посторонней помощи, – серьезное испытание на прочность.
Дешевые билеты онлайн
Взрослые
от 12 лет
Дети
2-12 лет
Младенцы
до 2 лет
Стартовал четвертый фестиваль морских специалитетов «Держи Краба!», который проводит Паназиатский ресторан Zuma (Владивосток). С прошлого года фестиваль стал общероссийским и теперь попробовать краба по специальной цене можно от Москвы до Владивостока в 71 ресторане-участнике более чем в 20 городах России.
Небольшой и очень удобный регион для автопутешествий на выходные
Новые модели самолетов, масло вместо керосина и электродвигатели – как авиакомпании пытаются сделать авиаперевозки более безопасными для окружающей среды
показать еще
Читайте в сентябре BUSINESS TRAVELLER №35
  • Деловой туризм в Абу-Даби: площадки, идеи и рекомендации
  • Тенденции: Гастрономические рейтинги как бизнес-инструмент
  • Диалоги: Елена Шубина об интуиции в издательском деле
  • Направления: Абу-Даби | Норвегия | Лигурия | Дрезден | Бал-Харбор
Оформить подписку