MICE в Монако Премия

Кинопрокат

Экс-ведущая телеканала «Дождь» и известный кинокритик Ольга Шакина поделилась своим обширным опытом, рассказав, как прокатиться по главным кинофестивалям мира, почувствовать себя синефилом и при этом не остаться без штанов

Оговоримся сразу – советов, как достать приглашение на премьеру с красной дорожкой, от меня ждать не стоит. Мой фестивальный опыт – опыт человека с аккредитацией, которому ряд скромных преимуществ положен по профессиональному праву. Но я бы не взялась за этот текст, если бы была уверена, что фестиваль – это только бесплатные билеты, спонсорский кофе в пресс-лаунже и возможность при необходимости потрогать Джорджа Клуни. Универсальный совет про билеты таков: как можно раньше закажите их на сайте фестиваля. Они не так уж дороги, а смотреть, особенно в Каннах, смело можно все подряд: даже если фильм не понравится, рассказать друзьям точно будет о чем – незаметного кино на фестивалях не бывает. Остальные мои tips&tricks более предметны и условно их можно разделить на две части. Во-первых, где жить и что есть – город, особенно если он невелик, на время фестиваля погружается в состояние такой ажитации, что с сервисом становится совсем туго. Во-вторых, как вести себя в кино, чтобы вас, хоть бы и с десятком заранее купленных билетов, туда сначала пустили, а потом не выгнали. Увы, правила посещения сеансов на международных кинофорумах несколько строже, чем в мультиплексе рядом с домом.

КАННЫ (середина мая)

Как добраться. Такси из аэропорта Ниццы по самому честному счетчику обойдется в сотню евро. Лучший вариант – недорогой поезд до Канн, который идет 40 минут. В прошлом году, впрочем, железнодорожные пути ремонтировали, и пришлось штурмовать автобус: несмотря на то, что они ходят каждые полчаса, прибывшие на фестиваль забивают их, как шпроты банку.
Где жить. В состоянии позволить себе Martinez или Majestic Barriere на Круазетт? Тогда и для ориентировки на местности у вас наверняка имеется не кинокритик, а представитель консьерж-службы. Если все не так, для начала дам негативный совет: ни за что не живите в Ницце – замучаетесь ездить туда-сюда. Можно найти отель в живописном Антибе: он всего в паре остановок на электричке, а от каннского вокзала пять минут ходьбы от фестивального дворца. Но французские железные дороги функционируют по-романски расслабленно: опоздавший на полчаса поезд может сорвать вам просмотр свежего Ханеке, а последняя электричка, уходящая в полночь, блокирует возможность посещения вечерних показов. Попробуйте открыть гугл-карты, airbnb.com и подыскать квартиру минутах в двадцати пешком от Пале (Palais de Festival). Лучший вариант – улица Жоржа Клемансо, что спускается с холма к каннской марине: как правило, здешние апартаменты еще и имеют второй выход на пляж.
Что и где поесть. У вас два киносеанса подряд, а между ними хотелось бы по-французски вкусно пообедать? Отбросьте эту идею – лучше закажите столик на вечер в заведении из хорошего ресторанного гида. Попытка днем попасть в ресторан близ Пале обернется долгой очередью, презрением замотанного официанта, счетом, несоразмерным качеству еды, и опозданием в кино (куда, даже если с начала сеанса прошло полминуты, вас просто не пустят). Лучше, выйдя из Пале, не переходя дорогу, сразу возьмите влево и пройдите пару-тройку сотен метров вдоль дворца, героически игнорируя лотки с сэндвичами, пока не увидите справа большую карусель. Рядом с ней расположена пара киосков с прекрасным средиземноморским фаст-фудом вроде обильного, при вас приготовленного салата «Нисуаз» за шесть евро, сопровождаемого половинкой свежего багета. Запейте все это на ближайшей солнечной лужайке розовым вином (заодно поймав бесплатный Wi-Fi из местной мэрии) и бегите обратно во дворец.
Как себя вести. Попасть на просмотр с билетом не так просто, как кажется. На вечерние премьеры с красной дорожкой, как известно, не пускают без black-tie. Утомленные толпами охранники, впрочем, смотрят на строгость дресс-кода сквозь пальцы: мужчинам достаточно какой-никакой бабочки к любому приличному костюму, а дамам – просто быть в платье (даже необязательно в пол), с маленькой сумочкой и, в идеале, чем-то вроде бус на шее. Приходите минимум за полчаса до начала, чтобы сориентироваться, в какую из очередей вам встать (да, даже обладателей разноцветных билетов и аккредитаций расставляют в тысячу разных очередей по цветам). Если прискачете за пять минут – могут не пустить вовсе, объяснив, что зал полон и на вашем законном месте уже сидит настойчивый синефил, отстоявший трехчасовую очередь для безбилетников. Миновали билетный кордон? У двери ждет тщательный обыск. Еду и питье безжалостно отберут (одна из узнаваемых каннских примет – бедолаги, буквально на коленях перед охранниками доедающие свой бутерброд), технику, зонты и сумки крупнее косметички заставят сдать в гардероб, к которому вас для верности сопроводит сотрудник фестиваля в форме. Выходить из зала дальше, чем в туалет, запрещено – вас просто не пустят обратно. За шепот и попытки написать смс во время сеанса зашикают так, что проще будет выйти из зала. О разговорах вслух и айфонах с работающими вибрацией и звонком можно просто не упоминать.
Дополнительные опции. Советую обратить внимание на театр «Круазетт» в здании отеля «Марриотт», где показывают самую эстетскую из каннских программ – «Двухнедельник режиссеров». Достать туда билеты проще, чем на показы в Пале, а после сеанса, как правило, можно пообщаться с авторами фильмов – живыми классиками арт-кино вроде Ходоровски и Дюмона. Променад туда вдоль бухты от дворца фестивалей займет 15 минут. Если пойдете по тротуару – вдвое дольше: он полон сонных толп шопингующих старушек (среди которых, впрочем, может встретиться и Стивен Спилберг с супругой и пакетом Dior), а путь то и дело преграждают по ходу фестиваля все сильнее звереющие полицейские, перекрывающие улицы для выезда из прибрежных отелей бесконечных лимузинов со звездами. Лучше прогуляться прямо по набережной под пальмами вдоль многочисленных лесенок на частные пляжи, на каждом из которых в ночи бушует вечеринка. Если вы настойчивый парти-энимал и не гнушаетесь мошеннических методов – можете попытаться проникнуть внутрь, выпросив приглашение у покидающих праздник гостей или воспользовавшись возможной расслабленностью охраны.

ЛОКАРНО (первая половина августа)

Как добраться, где жить и как себя вести. Лететь в Милан, а оттуда сесть на автобус до Локарно. На протяжении полутора-двух часов дороги в окно будут показывать едва ли не лучшие в Европе пейзажи – горы, водопады, виноградники. Вообще, в Локарно так красиво (чаша озера, лежащая в объятьях скал с прилепившимися к ним домишками, – в общем, вся известная штампованная пейзажная лирика), что созерцанием пейзажей нужно озаботиться не меньше, чем просмотром кино. Не разменивайтесь на недорогие районы Аскона и Лозоне, куда придется добираться на автобусе или такси и где нет отелей с видом – половина прелести пропадет. Селитесь на берегу Лаго-Маджоре (трехзвездочный отель на двоих обойдется в пару тысяч франков, но это будут деньги, потраченные с максимальным КПД) в пешей дистанции от главной площади Пьяцца Гранде, где по вечерам ставят стулья и показывают кино под открытым небом. Именно эти сеансы, кстати, и имеет смысл предпочесть, если вы не безнадежный синефил, а просто сдержанно любознательный зритель. Локарно – прогрессивный фестиваль. Попытавшись сунуться на неизвестный фильм в один из фестивальных кинозалов, запросто можно загреметь на арт-эксперимент с буддийскими монахами, два часа подряд молчащими в кадре, или фильм-вызов про каких-нибудь детей, которые изобретательно, со смачными подробностями, пожирают своих родителей. На площади же показывают будущие хиты массового европейского проката – то есть изящное, но вполне доступное публике кино. Бонусы – куча кафе, мягкий воздух южного вечера и звездное небо над головой (в случае дождя в сувенирном магазине фестиваля можно купить дождевик или зонт фирменной леопардовой окраски), а также чрезвычайно терпимая уличная публика, которая во время сеанса расслабленно ест, пьет и не цыкает на вас, даже если ей покажется, что вы решили взглянуть на часы. Аудитория в залах с потолком иная: тут вас поедом съедят за любой нано-шорох: киноманы Локарно на порядок неистовей даже каннских охранников.

ВЕНЕЦИЯ (первая половина сентября)

Где жить. Забудьте о каналах и церквях центральной Венеции – если не хотите по полдня трястись в вапоретто, арендуйте жилье на Лидо. Не удалось поселиться близ точки биения фестивального пульса (главные флажки – Палаццо-дель-Казино и отель «Эксельсиор») – наплевать: остров невелик, велосипед или автобус домчит из одного его конца в другой минут за двадцать. Единственное, за чем можно позволить себе выбраться на относительно большую землю – выставки арт-биеннале.
Что и где поесть. На самом-то деле главный вопрос – что пить, и двух ответов тут быть не может. Хотя нет, их как раз два: шпритц с аперолем или шпритц с кампари. С самого утра фестивальные кафешки pop-up уже уставлены подносами с полуфабрикатами коктейля, будто детсадовская столовая стаканами с компотом. Платишь два евро – и в пластик, где в аперитиве уже размокла долька апельсина, наливают холодных просекко и содовой. Кто под утренним шпритцем венецианских премьер не смотрел, Мостры не видал. С изысканной едой рядом с кинозалом, как на любом курорте, сложнее: максимум, к чему можно стремиться, чтобы быстро, недорого и из свежих продуктов. Международный кинокритический цех голосует за пляжное кафе самообслуживания прямо напротив входа в Палаццо-дель-Казино – непритязательный и вкусный обед обойдется в 15 евро, а съесть его можно будет за соломенными столиками, воткнутыми прямо в песок.
Как себя вести. Вообще, из летних фестивалей Мостра – наверное, единственный, где общедоступный пляж находится напротив выхода из кинозала, а на красную дорожку могут пустить в пляжном платье и мокром купальнике под ним. Поэтому в коротких перерывах между фильмами тут можно искупаться и позагорать. Да и к опозданиям в кино, если в зале остались места, плавные итальянские охранники относятся спокойно. Как-то раз я перепутала время, и меня пустили на просмотр спустя час после начала: я обнаружила это, уже заняв кресло. Градус шикания в зале пониженный, билеты запросто можно купить в кассах за сутки до показа. В общем, был бы идеальный фестиваль (в том числе для разгильдяев), если бы в последнее время с новым директором ощутимо не потерял в качестве конкурсной программы.

САНДЕНС (конец января)

Как добраться и где жить. Лететь – с пересадкой в Нью-Йорке, Вашингтоне или Атланте – в Солт-Лейк-Сити, там брать машину напрокат и рулить в Парк-Сити, старомодный горнолыжный курорт, где и проходит главный фестиваль независимого американского кино. Жилье в Парк-Сити в эти дни стоит умопомрачительных денег, Канны (с их тысячей евро за потрепанную скудно меблированную студию на десять дней) нервно покуривают в стороне. Но вопрос, увы, поставлен жестко. Вариант первый: вы живете в одном из самых уродливых городов одноэтажной Америки – столице штата Юта, организованной по принципу «парикмахерская-автозапчасти-дайнер-торговый центр, а теперь то же самое умножим на сто», и каждое утро преодолеваете как минимум получасовое расстояние на арендованном автомобиле, чтобы попасть на показы и (если катаетесь) на трассы. Вариант второй: вы проводите пару недель в снежно-кинематографическом раю, гуляя по улочкам начала прошлого века, не опаздывая в кино, натыкаясь в ресторанах то на Деми Мур, то на Киру Найтли, и веселясь на общедоступных вечеринках, откуда вам, подобно Золушке, не придется убегать на последний автобус, чтоб вернуться в далекий мотель, где в полночь наглухо закроют двери. В самом Парк-Сити следует искать жилье на главной улице, без затей именующейся Мэйн-стрит, или близ отеля Yarrow, в мультиплексе рядом с которым проходит большинство показов. Без машины, впрочем, все равно никуда – погода тут морозная, а расстояния между кинотеатрами, фестивальным центром и центром городским даже внутри небольшого, казалось бы, Парк-Сити по-американски раздольны – пешком не преодолеть.
Дополнительные опции. Не забываем, что Юта – штат мормонов: посещаем главную местную пивоварню Wasatch, пьем пиво под названием Poligamy Porter и покупаем футболки с надписями вроде «I’ll share my boyfriend, not my beer». Напротив паба, в отеле Treasure Mountain, будто сошедшем со страниц Стивена Кинга, проводится во всех отношениях параллельный «Санденсу» фестиваль «Слэмденс»: смотр совсем уж дикого и разухабистого кино, на показы которого пускают чуть ли не бесплатно. Ну и попытайтесь выкроить после фестиваля несколько дней, чтобы покататься по пустынным, прорубленным в скалах в годы Великой Депрессии дорогам Юты и Аризоны, покидать камешки на дно каньонов (самый ближний – Брайс) и побродить по замерзшим озерам.

БЕРЛИН (середина февраля)

Где жить. Да где угодно – главное, рядом с метро или остановкой недорогого местного такси: во впечатляющих размеров городе транспортное сообщение налажено так, что на дорогу куда бы то ни было и на чем бы то ни было никогда не уйдет больше часа. Впрочем, если хотите причаститься фестивальной атмосферы – скромно одетые знаменитости в толпе, шныряющие там и сям с камерами репортеры, шум вечеринок, – селитесь близ Потсдамской площади. Но на этом стеклобетонном фестивальном центре с его трехъярусным залом и красной дорожкой не зацикливайтесь: Берлинале – редкий фестиваль, где практически каждая площадка требует хотя бы разового посещения. Суровая неоконструктивистская коробка кинотеатра «Интернационал» на Карл-Маркс-аллее, пристанище гей-дискотек, резко контрастирует с нацистски пышным варьете «Фридрихштадт-палас» (куда стоит прийти заранее, чтоб не угодить на неудобные боковые места, откуда почти не видно экрана – такая тут кафешантанная специфика). В недавно отремонтированном Zoo, кажется, самые передовые в Европе кресла, самые широкие расстояния между рядами и самые эстетские коробки для попкорна. А Cinestar, многозальник с безупречным звуком и ковровыми дорожками, расписанными диалогами из «Таксиста» Скорсезе, расположен под знаменитым куполом «Сони-центра» – одного из новейших символов прогрессивной берлинской постиндустриальности.
Что и где поесть. Если судьба на целый день забросила вас на Альтер-Потсдамер-штрассе (например, у вас аж три сеанса в фестивальном дворце подряд), то вот вам фуд-карта окрестностей. Пропустить бокал вина лучше всего в баре Oscar&Co – тут славный австрийский «грюнер вертлинер» и недорогой игристый рислинг. Однако будьте готовы к грубому обслуживанию в духе «вас много, а нас, хоть и не один, но мало». Напротив расположен ресторан с названием «Сто видов пива», который предложит недурную национальную кухню и обильные порции, но длинную очередь. Отличное пиво с яблочным соком предлагается в пивоварне Lindenbrau у «Сони-центра». Ну а чтобы быстро перехватить удивительно вкусный для такой скоростной трапезы кусок, отправляйтесь в торговый центр «Аркадия». У входа – небольшой трейлер-парк, где с колес торгуют мексиканскими бургерами и свежим ризотто. А на нижнем этаже – фуд-корт с парой точек почти гастрономического качества: китайской лапшичной и столовой с традиционной бюргерской едой, где за неполные три евро вам шлепнут на тарелку увесистый шмат сочного свиного окорока.
Дешевые билеты онлайн
Взрослые
от 12 лет
Дети
2-12 лет
Младенцы
до 2 лет
Журналистка Ника Ганич выпустила гастрономический путеводитель по Латвии
Relax. If you can… («Расслабься, если сможешь…»)
Отказ от промышленного разведения животных: миф или реальность ближайших лет?
показать еще
Читайте в марте BUSINESS TRAVELLER №37
  • Аэропорты: Курс на снижение углеродных выбросов (цифры и факты)
  • Бизнес: Подкасты как площадка для рекламы и продвижения брендов
  • Диалоги: Александр Аузан об экономических вызовах деглобализации
  • Направления: Гонконг | Доломитовые Альпы | Эстония | Перу | Черногория
Оформить подписку