MICE в Монако Премия

Австрийский градус

Главный редактор проекта Vinum, известный винный критик Антон Обрезчиков, учился на книжного редактора, а потом, получив диплом, начал писать о ресторанах в различные московские издания, и со временем понял, что вино для него интереснее еды. Для нас Антон взялся рассказать о своих любимых белых австрийских винах, которые, к сожалению, пока не очень хорошо известны широкой публике. Надеемся, что с нашей подачи ситуация коренным образом изменится. Однако приготовьтесь: в этом тексте будет много винной терминологии

Красные и белые

Главная невысказанная претензия потребителей всего мира к австрийским винам заключается в том, что они… не так известны как вина из остальных винодельческих регионов. При этом австрийские вина с успехом участвуют в слепых дегустациях, получают хорошие баллы в справочниках, у многих из них небывало высокая репутация и адекватная, иногда даже и по нынешним меркам, цена.
Австрийские красные вина, даже самые лучшие, за пределами страны остаются в поле внимания лишь небольшого круга фанатов, поскольку совсем не вписываются в винные шаблоны. Многие австрийские виноделы близки к тому, чтобы создать красные вина, достойные международной славы, но – увы! – в Австрии в целом немного прохладно для того, чтобы красное вино вызрело действительно мощным. Как правило, это довольно субтильные вина, как в случае с блаубургундером (который суть пино-нуар) или, например, с блауфренкишем или тем же цвайгельтом, его производной. В отличие от красных, к которым согласно моим постоянным наблюдениям никто особенно не готов, лучшие австрийские белые вина в той или иной степени признаются классическими. Примерно такими, как рислинги Рейна в том, что касается сухих, или же, при определенной смелости, как эльзасские гевюрцтраминеры в том, что касается натуральных сладких.
Одним словом, разница в восприятии австрийских белых и австрийских красных обычным любителем вина весьма существенна.

Регион Вахау

Дунайская долина Вахау в Нижней Австрии – это фактически самая теплая зона для виноградарства в стране. Её лёссовые почвы – не самая привычная отправная точка для виноградаря и винодела, по крайней мере тех из них, кто ориентирован на мощные, пробивные и хорошо продающиеся вина. Лёсс – осадочная порода, рыхлая, неустойчивая к эрозии. Чтобы понять, как все это работает, необязательно зарываться в землю – можно просто спуститься по одной из дорог, ведущих с холмов ниже в сторону Дуная, как это удалось сделать мне. Виноградники здесь разбивают террасами (не такими радикально-скалистыми, как в долине Роны, но все-таки террасами), и когда ты спускаешься по прорубленной через них дороге, корни лоз то и дело оказываются на уровне твоих глаз. Спрессованная ровно настолько, насколько это необходимо, чтобы числиться «породой», коричнево-розоватая песчаная пыль прошита лозами насквозь. Можно даже подумать, что без поддержки виноградных корней вся эта конструкция развалилась бы, но это, конечно, не так, просто у лёсса свои представления о силе и прочности.
Деление «крю», то есть лучших виноградников на «первые», «вторые» и «третьи» по качеству производимого с них вина (а в некоторых случаях, как в Шампани, даже просто винограда, идущего как сырье для будущего вина) пришло, как и почти все в виноделии, из Франции. В Австрии есть несколько способов вычислить лучшие вина. Например, в Вахау можно ориентироваться по аббревиатуре DАС (Districtus Austriae Controllatus), по надписи Smaragd, изумрудной ящерке на бутылке, наконец – по престижности виноградника. Именно на принципе отбора лучших виноградников построена работа Erste Lagen: похоже на очередную классификацию, хотя сами они называют себя ассоциацией «традиционных виноделов» (Österreichische Traditionsweingüter), предпочитая, чтобы вместо них говорили их вина – «типично австрийские, независимые, местные, сложные и с ярким характером». Именно эти вина мне и предстоит попробовать.

Прошлое, настоящее, ожидания от будущего

Совсем недавно, в 80-х годах прошлого века ситуация с вином в Австрии выглядела не блестяще – местные потребители варились в собственном соку, предпочитая вина игристые и сладкие, а за пределами страны никто и не подозревал, что австрийские вина существуют как класс и их можно пить. Во второй половине 90-х австрийцы нацелились на экспорт именно сухих вин и сделали для их продвижения довольно много, в том числе – отработали схему общих промо, как региональных, так и общегосударственных. Главное промо – Wines of Austria, благодаря которому изрядное количество достойных вин оказалось укупорено узнаваемыми винтовыми пробками зеленого цвета с кружком в цвет австрийского флага на крышке. Примерно тогда же появился гастрономический журнал Falstaff и его винные справочники с главным экспертом по имени Петер Мозер. Иногда приходится слышать от австрийских виноделов о сложных закулисных интригах вокруг этих рейтингов, однако ничего более авторитетного пока не появилось.
Собственно об этом я и разговариваю со своими новыми друзьями, виноделами и винными журналистами в субботу ночью, на городском фестивале, который проходит в Луна-парке с каруселями и кольцом обозрения в самом центре Кремса. Михаэль Малат, сын Герарда Малата, владельца винодельни Malat, чьи виноградники раскинулись на холмах за Кремсом, привел нас попробовать его грюнер из магнумов в один из дружественных открытых баров, которых здесь довольно много. Это отличная идея. На дегустации лучших рислингов и грюнер вельтлинеров из долины Вахау, ради которой мы все собрались сегодня днем в замке Графенегг неподалеку от Кремса, не было вин в магнумах – а ведь это совсем другая история, нежели вина в обычных бутылках. Все мы немного взволнованы: вина из больших бутылок стареют медленнее и живут дольше, что особенно замечательно в случае с белыми. Затем Микке Малат достает из кармана горсть заранее припасенных жетонов, и мы отправляемся в павильон со сталкивающимися машинками на проводах, какой есть в любом Луна-парке. Вино и ярмарка – превосходное сочетание, особенно если речь идет о старых магнумах и постоянно врезающихся друг в друга электрических машинках.

Грюнер

Грюнер вельтлинер – самый узнаваемый белый сорт Австрии, занимающий больше четверти от площади всех ее виноградников, в Вахау также на первых ролях. Основные тона в букете грюнера – это цитрусовые (лимон, лайм и грейпфрут), специи (белый перец, розовый перец и имбирь), а также персик, нектарин, абрикос, яблоко и другие фрукты. Именно это контрастное и освежающее пряно-фруктовое сочетание делает его столь запоминающимся. Цитрусовые тона могут переходить в травянистые, у них много общего. Чем выше уровень сахара в вине, чем более зрелым был собран виноград, тем больше будет в букете тонов кураги, изюма, цукатов, меда. В отличие от рислинга, грюнер – сорт с не очень высокой кислотностью, именно это понимаешь, когда тебе удается попробовать одновременно большое количество вин из обоих сортов.
Грюнер в Вахау существует в весьма широком диапазоне – от игристого ультрабрюта до вина позднего сбора. Десятку лучших брютов мне удалось попробовать на дегустации в замке Гобельсбург, куда нас любезно пригласил Михаэль Моосбрюгрер, глава винодельни Schloss Gobelsburg. Главное впечатление – универсальность грюнера, который оказался вполне способен заменить шардоне в классическом шампанском бленде с пино-нуаром. Но грюнер хорош и сам собой в игристом виде, и в том, в каком он получается у винодельни Jurtschitsch: он пахнет не только нарциссами и цитрусами, но и чуть ли не огурцом.
Что же до тихого грюнера, то тут открытием для меня стали сухие вина в категории reserve.
Выдержка в бочке способна сделать вино более перфорированным, пышным, благоухающим цветами, цукатами и сухофруктами, иногда даже чересчур томным, но все равно невероятно привлекательным, и да – все это абсолютно противоречит популярному у нас мнению, что грюнер хорош только свежим и только без бочки.
Теоретически грюнер вельтлинер – прекрасная пара к классическому телячьему шницелю размером с тарелку, в сопровождении непременного картофельного салата и лимона. Однако на обедах в Кремсе и замке Графенегг я ни разу не вспомнил об этом классическом варианте, ведь здесь все в порядке с более современной кухней. Кроме того, выяснилось, что грюнер по-хорошему универсален: я успел попробовать его с местными колбасами и сырами, но особенно он понравился мне в сочетании с горчицей на базе… грюнера вельтлинера.

Рислинг

Главная фишка рислинга – высокая кислотность. Хороший рислинг отличается от плохого тем, что эта кислотность у него всегда чем-то уравновешена – тонами яблока и груши дюшес, цитрусовых, солярки, керосина, бензина, новых покрышек, жженой резины. Нефть и резина рислинг не портят – они просто встраиваются в букет вина, придавая ему чувственность. Рислинги Вахау отличает сочетание в букете тонов абрикосов, персиков, экзотических фруктов с тонами нефти. Это не самый обычный вариант, но точно хорошо запоминающийся. С выдержанными в бочке рислингами происходит примерно та же история – они очень привлекательны, и остаются даже «в возрасте» весьма свежими. Рислинг также более зависим от почвы и расположения виноградника. Здесь не только лёсс – есть вкрапления глины, кварца, песчаника, известняка. Накладываем все это на карту, похожую на лоскутное одеяло, с десятком деревень (Зобинг, Штрауб, Лангенойс, Инзендорф, Пальт, Штей и т.д., раскинувшихся полукольцом вокруг Кремса по обе стороны Дуная) и получаем довольно большое количество вариаций оттенков букета. Даже очень большое… Обо всем этом я и думаю в конце второго дня превосходно организованных дегустаций в замке Графенегг, сидя над последним, примерно сто тридцатым за два дня образцом вина с лучших виноградников долины Вахау.
Дешевые билеты онлайн
Взрослые
от 12 лет
Дети
2-12 лет
Младенцы
до 2 лет
Журналистка Ника Ганич выпустила гастрономический путеводитель по Латвии
Relax. If you can… («Расслабься, если сможешь…»)
Отказ от промышленного разведения животных: миф или реальность ближайших лет?
показать еще
Читайте в марте BUSINESS TRAVELLER №37
  • Аэропорты: Курс на снижение углеродных выбросов (цифры и факты)
  • Бизнес: Подкасты как площадка для рекламы и продвижения брендов
  • Диалоги: Александр Аузан об экономических вызовах деглобализации
  • Направления: Гонконг | Доломитовые Альпы | Эстония | Перу | Черногория
Оформить подписку